Basse Casamance rive gauche

La rive gauche de la Basse Casamance - le pays Kassa - est sans nul doute la région la plus mystérieuse et envoûtante du Sénégal. Le Kassa, appelé également pays Floup, du nom du royaume diola qui couvre cette région, a ses secrets que seul connaît un Casamançais de souche. Pays de forêts, de fleuves et de rivières, il a engendré des héros de luttes contre les oppressions coloniales encore aujourd’hui présents dans toutes les mémoires. Djinabo Badgi ou AlineSitow Diatta sont des personnages historiques que les plus âgés ont connus. Les premiers colonisateurs ont été étonnés à leur découverte du Kassa : comment ne pas l’être devant l’ingéniosité des techniques de rizicultures très élaborées ou le talent des architectes diola, seuls en Afrique à avoir utilisé la technique de la case à impluvium et de la case à étage. Vous aussi vous serez étonné à chaque kilomètre parcouru. Ceux qui ne connaissent que le Nord du Sénégal arriveront dans le Kassa comme dans un autre monde... un autre pays. De Mlomp à Oussouye, en passant par Enampore ou le Cap Skirring, c’est un parcours de priviligié qui s’offre à celui qui va en Casamance.

Peu de touristes s’arrêtent dans la charmante petite bourgade de Brin. C’est très dommage. Enfouie sous la forêt dense, au bord de la route qui mène au Cap Skirring, Brin accueille un séminaire catholique. Le très regretté abbé Augustin Diamacoune Senghor décédé en 2007 il est enterré. C’est le carrefour de la piste qui mène aux fameux villages de cases à impluvium d’Enampore et Seleki et plus généralement au Royaume de Bandial. Robert Sagna, le maire de Ziguinchor et ancien ministre de l’agriculture est originaire du village. Vous pourrez vous arrêter (en fait vous devrez car il y a parfois un check-point militaire !) pour y déguster de délicieuses mangues.

En face de l’église un plan détaillé des terroirs Foulun des Baïnouks et Mof Awii des Diolas. Ce plan est une invitation à découvrir le royaume de Bandial qui commence à partir de la piste de Brin menant vers Enampore. N'hésitez pas à vous balader dans la zone, à pieds ou à vélo.

Diembereng dans la brume matinale Ce village est à l’origine, à l’instar du Cap Skirring, un village de pêcheurs. Sauf que Diembereng l’est plus ou moins resté. Sur la piste qui part du Cap jusqu’à Nyikine (à l’embouchure du fleuve Casamance) vous trouverez le petit village côtier de Diembereng. La plage est magnifique et sûrement plus tranquille qu’au Cap. Les balades sous les cocotiers ou dans la forêt sont vraiment reposantes. Quand les 4x4 du Club Med du Cap ne débarquent pas pour voir la reine diola, personnalité fétichiste du coin, vous apprécierez ce lieu plein d’une heureuse joie de vivre. Vous pouvez sans problème faire le trajet Cap Skirring - Diembereng à pied, en passant soit par les superbes plages de la zone, soit (c’est plus rapide) par la piste en sable et en latérite (12km). Photo à droite : le village par Patrick Clément.

Des dizaines de photos de Diembereng dans la galerie

Campement Albert Sambou :

Fermé. C'était la référence en matière de campement à Diembereng. Ca doit faire vingt ans que l’établissement existe et nous espèrons le voir réouvrir sous peu.

Campement Asseb : C'est le seul campement de Diembereng qui soit resté ouvert. (993-3106

Campement Aten-Elou des émigrés : Fermé. (993-5105

Action Médicale Kassumaye : L'association agit essentiellement dans la communauté rurale de Diembering (près du Cap Skirring), dans le département d'Oussouye, à travers des missions de 15 jours, trois à quatre fois par ans (consultation de brousse, santé publique, soins dentaires, en partenariat total avec le personnel de santé local et les autorités sanitaires de la région de Casamance et du ministère de la santé. Diverses actions sont entreprises telles que la reconstruction du dispensaire de Diembering et la mise en place de parrainages scolaires et médicaux (prise en charge par l'association d'interventions chirurgicales faites au CHR de Ziguinchor).

Elinkine, Casamance Elinkine est une curiosité ethnologique. En effet, il s’agit d’un village de Niominkas en plein territoire diola. Les Niominkas sont à l’origine installés dans les îles inaccessibles du Saloum. Elinkine est donc leur seule implantation en Casamance. Pêcheurs émérites, ils fournissent du poisson à tous les villages alentours (Mlomp, Oussouye, Carabane, ....). Ils vont d’ailleurs parfois jusqu’en Guinée-Bissau pour trouver des espèces rares. Le site exceptionnel dans les bolongs fait que vous pourrez parfois y voir des beaux voiliers venant des hôtels du Cap Skirring ou appartenant à des particuliers. Elinkine est le lieu de départ privilégié pour prendre une pirogue vers Carabane.

Si vous y arrivez de Dakar en bateau via cette île, faites le trajet d’Elinkine à Mlomp à pieds. Vous apercevrez des oiseaux flamboyants traverser la route et vous verrez se rapprocher peu à peu les fromagers géants de la forêt casamançaise à l’approche des villages. Vous ne pouvez pas vous tromper, il n’y a qu’une route goudronnée (comptez moins d'une heure de marche pour rejoindre Mlomp).

Elinkine constitue une référence historique de la Casamance et de la résistance à la colonisation. En effet, Djinabo Badji, roi du village, a combattu bravement les forces françaises. Le 17 mai 1906, il est tué après une opération coup de point de l’armée coloniale. Il n’en fallait pas plus pour en faire un héros de la Casamance. Son fils sera caché par la communauté villageoise afin de le soustraire à l’Ecole des Chefs de l’administration française destinée à «calmer» les velléités des royaumes africains. C’est à Eloubaline, célèbre pour ses cases à impluvium, qu’il sera hébergé. Aujourd’hui, la Casamance lui fait honneur en donnant son nom au lycée de Ziguinchor au même titre que la jeune reine Alinesitow Diatta pour le stade régional.

Des dizaines de photos d'Elinkine dans la galerie

Campement villageois d’Elinkine : 9800CFA/ jour en pension complète (15€). Ce fût le premier campement dans la série des campements villageois de Casamance fondés par Adama Goudiaby (aujourd’hui propriétaire de l’Auberge Aw-Bay ? de Ziguinchor) et Christian Saglio (aujourd’hui directeur du Centre Culturel Français de Dakar et qui a écrit de nombreux livres sur la Casamance et le Sénégal).

Maison d’hôte le Combassou : 6000CFA/ jour pt-dj compris. Le Combassou fait hélas partie de ces nombreux établissements qui ont dû subir la baisse du tourisme en Casamance suite aux évènements. Le professionnalisme des propriétaires en fait néanmoins un des endroits les plus prometteurs de la région. La halte presque obligée pour aller à Carabane va, on l’espère, favoriser la reprise des activités.

Campement le Fromager

H ENAMPORE et SELEKI

Enampore, Séléki, Eloubaline, Affiniam ? Les cases à impluvium bien-sûr. Tout le monde les dit uniques en Afrique et avec un seul équivalent en Papouasie ! Bref, encore une fois un joyau de l’inventivité et de l’architecture diola. La modernisation des infrastructures fait que, hélas, peu sont encore construites. Les dernières le sont en effet pour des «impératifs touristiques». La principale région des cases à impluvium, au coeur du Royaume de Bandial, est très restreinte : les quelques villages qui en sont pourvus sont situés à l’ouest de Ziguinchor, de part et d’autre du fleuve Casamance dans la zone des Diolas Essil. La piste pour aller à Enampore et Seleki commence à Brin, bourgade située sur la route du Cap Skirring. La forêt dense y a repris ses droits et les fromagers majestueux rencontrés tout au long de la route rendent l’atmosphère aussi mystérieuse que dans le Parc National de Basse Casamance. L’idéal est vraiment de s’y rendre à vélo. Pour ceux qui ont l’occasion d’en louer un à Ziguinchor, n’hésitez pas. Vingt kilomètres seulement vous séparent d’Enampore (12,5km à partir de Brin). C'est donc l'affaire d'une heure et demi de balade sur une route très peu fréquentée bordée de rizières et de forêts. Des transports en commun se rendent également deux à trois fois par jour jusqu’à Etama à partir de Zig.

Vous pourrez, après ce magnifique périple, dormir dans l’un des deux campements villageois qui, comme les autres campements villageois casamançais, reversent les bénéfices pour le financement des infrastructures du village (dispensaires, écoles, etc...). C’est justement dans des cases à impluvium que ces campements ont élu domicile. Mais que vous y dormiez ou non, la visite de cette zone est incontournable si vous allez en Casamance. De nombreuses balades à pieds, à vélo ou en pirogue peuvent être entreprises à travers la forêt, les rizières et la bolongs dans toute cette zone. Renseignez-vous sur les fêtes traditionnelles, très nombreuses à Bandial.

Des dizaines de photos d'Enampore dans la galerie

Voir également la page sur l’habitat traditionnel diola

Campement d’Enampore (le Royal) :

9800CFA/ j. (15€) en pension complète. Ibrahima Bassene, un natif, a récemment remplacé Manga. Les quelques cadavres de bouteilles de bières qui traînent au milieu de l’impluvium témoignent d’une activité qui tourne au ralenti. Mais les chambres sont toujours superbes, fraîches et propres. Passez-y absolument quelques jours inoubliables !

Campement de Seleki (le Figuier) :

9800CFA/ j. en pension complète (15€).

Les 300 habitants de Carabane essayent de faire renaître leur belle localité. Cette île, qui fût le premier comptoir français dans cette Casamance guerrière résistant aux explorateurs européens, est un lieu étrange où la vie semble s’être arrêtée il y a deux siècles. L’église bretonne en ruine, souvenir d’un passé colonial glorieux, ne fait qu’accentuer cette sensation de désolation. L’île est accessible par deux voies. La première est une pirogue au départ d’Elinkine. Le trajet prend 10 à 15 minutes car le débarcadère de Carabane est orienté vers le Nord et la pirogue doit faire le tour de l’île. Le prix du trajet variera en fonction du nombre de personnes. Si vous attendez que parte une pirogue qui doit de toute façon aller vers Carabane, ne dépassez pas 500CFA (0,75€). Si vous la louez, le prix peut aller jusqu’à 5000CFA (7,5€). En règle générale vous n’aurez pas grande difficulté à négocier le prix à l’aller. Pour le retour, c’est une autre affaire car si vous n’acceptez pas leur prix, vous êtes condamnés à rester sur l’île jusqu’à la fin de vos jours ! Les pirogues sont évidemment motorisées.
La deuxième voie d'accès peut intéresser ceux qui sont au Cap Skirring : il s'agit de Kachouane, tout au bout de la piste de Diembereng. Là encore, les pirogues doivent contourner toute l'île pour arriver jusqu'au village de Carabane. Prix et durée de navigation identiques à la liaision depuis Elinkine.

Photos : à droite, la plage principale de Carabane avec à l'arrière plan l'hôtel de Carabane. Ci-dessous à gauche l'église bretonne en ruine de Carabane (photo A. Giorgio)

Jadis, le Joola avant son dramatique naufrage le 27 septembre 2002 au large de la Gambie faisant plus de 1500 morts s’arrêtait à Carabane pour les touristes visitant l’île maissurtout pour que les voyageurs se rendant à M’lomp, Oussouye, Elinkine ou même Cap Skirring évitent d’aller jusqu’à Ziguinchor pour revenir ensuite sur leurs pas. L’arrêt à Carabane durait environ une 30mn pour que passagers et marchandises descendent. Le tout d’une manière rocambolesque car le bateau ne pouvant atteindre le débarcadère, des pirogues faisaient la liaison. Elles étaient évidemment bondées et elles tanguaient d’une façon inquiétante à chaque nouveau passager embarqué. Le Joola était en grande partie responsable du succès de Carabane. En effet, de nombreux passagers embarqués à Dakar montaient pour aller jusqu’à Ziguinchor. Le mal de mer en poussait une énorme partie à s’arrêter à Carabane puisque cet arrêt avait lieu autour de 8h00 du matin alors que l’arrivée à Ziguinchor était prévue pour midi ! Certains descendaient même sans savoir qu’il s’agissait d’une île !

C’est pour son atmosphère que vous irez à Carabane. Point de routes, de voitures ni même d’eau ou d’électricité. Chaque campement ou hôtel est autonome grâce à des puits et à des groupes électrogènes. Vous comprendrez après une brève visite de l’île que ses habitants sont avant tout agriculteurs. En effet les rizières occupent la plus grande partie des terres. Une autre bonne partie (côté Sud) est inhabitable et inexploitable car recouverte de mangrove et d’eau salée à marée haute. Le village est très petit et dégage incontestablement un sentiment de bien-être, de Paradis. Une bonne noix de coco gorgée de lait finira de vous convaincre ! Vous pourrez si vous le souhaitez vous baigner - pourquoi pas avec des dauphins qui sont très souvent visibles dans cette zone - mais sachez que l'eau de l'estuaire, même si elle n'est pas polluée, est chargée de limon et terre.

Une des curiosités de Carabane réside dans la tombe du capitaine Protêt. Cet officier de l’armée coloniale française tué par une flèche empoisonnée tirée par les guerriers diolas désira se faire enterrer debout. Il demanda même qu’on laissa un trou dans le haut de sa tombe pour qu’il puisse à jamais surveiller ces «rebelles» qui le tuèrent. Des religieux jugèrent bon, plus tard dans l’histoire, de boucher ce trou. Le gouvernement sénégalais pourrait s’inspirer de cette leçon d’histoire.

On vous dira, dans la plupart des guides traitant du Sénégal, que Mlomp est le village des cases à étage. A vrai dire vous n’en verrez guère que quatre ou cinq mais elles sont en effet dignes d'intérêt. Mais ce n’est pas seulement pour elles que vous irez à Mlomp. D’autant que les Mlompois ne voient pas trop en quoi quelques cases avec un étage sont intéressantes. Les Diolas, même s’ils sont les meilleurs architectes d’Afrique sont modestes ! Vous pourrez admirer d’innombrables «pas-de-porte» traditionnels casamançais qui ont quelque chose de «gallo-romain» ! En effet, de nombreuses cases sont précédées d’un préau soutenu par deux colonnes ou plus faites de terre. Ces colonnes sont parfois agrémentées de motifs peints ou gravés qui donnent un style tout à fait particulier au village.

Mais Mlomp est avant tout le village aux fromagers. Ces arbres gigantesques aux racines démesurées sont omniprésents dans le village et lui apportent à longueur d’année ombre et fraîcheur. Ces fromagers, ainsi que le reste de la végétation touffue, rendent Mlomp invisible à cent mètres. Vous pourrez acheter à boire ou à manger dans les deux boutiques du patelin mais si vous ne connaissez personne ou que personne ne vous y emmène, il vous sera difficile de dormir chez l’habitant. Non que les Mlompois ne soient pas accueillants, mais leur discrétion les empêchera de venir spontanément vous parler. Lorsque les hommes sont aux champs pendant la saison des pluies, l’ambiance serait même plutôt celle d’un village fantôme.
Vous pourrez visiter le Centre de Promotion Agricole de Mlomp tenu par les pères piaristes d’Oussouye. Quelques rares moyens de transport en commun passent par le village pour aller à Oussouye ou à Elinkine mais il n'y en quère plus de trois ou quatre par jour. Vous pourrez prendre cependant quelques occas’. La route entre Oussouye et Elinkine qui passe par Mlomp est bitumée et en très bon état. Les sportifs désirant courir, pourront emprunter une piste d’un douzaine de kilomètres pour joindre Mlomp et Oussouye via Loudia Wolof.

Quelques photos de Mlomp dans la galerie

La Pointe Saint-Georges est le village de plus au Nord de la rive gauche du fleuve Casamance. Y aller, ça se mérite ! Les pistes qui partent de Mlomp ou Kagnout sont particulièrement chaotiques ! Mais l'accueil génial du G.I.E. des femmes et des jeunes du village est à souligner ! Au programme : pêche sur le fleuve, visite des dauphins ambassadeurs, etc... et tout ça dans ce superbe coin du bout du monde, sous les cocotiers ! Les environs sont riches des plus beaux paysages de Casamance. Passer quelques jours à la Pointe St-Georges c'est l'assurance d'avoir la paix loin du bruit et de la pollution. Les jeunes pourront vous emmener n'importe où en pirogue : tous les villages de Casamance sont au bord d'un bras de rivière. C'est donc la base idéale pour visiter la région.